La vasta y legendaria estación ferroviaria española es ahora un hotel de lujo

Uno de los tres únicos lugares donde los trenes han cruzado fronteras, conectará Canfranque, un pueblo apartado de Aragón, con París, Madrid y Lisboa. El paso de montaña siempre ha tenido una importancia estratégica y fue utilizado por primera vez por los bárbaros y vándalos; Luego bandoleros y contrabandistas. Más tarde los nazis y los espías. Durante la inauguración de la estación, el rey Alfonso XIII de España declaró que «los Pirineos ya no existían».

Afectado por problemas técnicos, dificultades diplomáticas, un incendio poco después de su inauguración y luego la Guerra Civil española, que comenzó en 1936, Canfranc tuvo un comienzo imposible. Se cierra la frontera y se cierra el túnel ferroviario de Sombort por Franco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estación se convirtió en un punto de tránsito para el comercio ilegal y lucrativo entre España y la Francia ocupada por los alemanes. Después de que un descarrilamiento destruyó un puente en 1970, el ferrocarril cerró y la estación más famosa, ahora llamada Titanic of the Mountains, cerró para siempre.

Décadas más tarde, los vagones de carga o de pasajeros abandonados todavía se pudrían entre la maleza a unas pocas millas de la frontera con Francia. Huge Impact se ha convertido en algo más que un destino para los fanáticos del porno obsesivo.

En 2013, la suerte de la estación cambió cuando fue comprada por el Gobierno de Aragón, con un rescate de 23 millones de libras esterlinas en mente. En enero, la estación finalmente reabrió como hotel de 104 habitaciones para el espectáculo. Lo que era la antigua sala de reservas es ahora un salón eclesiástico de casi tres alturas atendido por un botones con uniforme de inspiración años 30 y kepi (afortunadamente tiene bigote). El estuco y las lámparas originales de latón se han restaurado para enmarcar una escalera de mármol que lleva a los huéspedes al patio delantero por senderos. Los escudos se alinean en las paredes del vestíbulo: uno de République Française sobre el mostrador de recepción; Otro está decorado con el escudo de armas de Alfonso XIII en el ala sur española. El espacio cobra vida.

El estudio de diseño con sede en Madrid Ilmio está detrás de los interiores, que tienen una sensación del viejo mundo. Nuestra espaciosa suite junior en el segundo piso está decorada en tonos elegantes de menta y crema y complementada con pantallas de lámparas de vidrio de globo. Una de las 365 ventanas de madera originales de la estación cuelga como una obra de arte, mostrando imágenes monocromáticas de Canfranc en el siglo XX.

Hay 104 habitaciones en el hotel.

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Las cuatro alas llevan el nombre de figuras clave en el pasado de la estación, incluido Albert Le Lay, jefe de aduanas de Canfranc durante la guerra y, por lo tanto, haciéndose pasar por un colaborador nazi. Le Lay permitió que cientos de refugiados políticos y judíos huyeran del régimen de Hitler, cruzando la frontera con España. Los pintores Max Ernst y Marc Chagall estuvieron entre los que se cruzaron aquí, así como la artista de cabaret Josephine Baker. Todo esto se desconocía hasta el año 2000, cuando un conductor de autobús encontró un paquete de documentos nazis secretos en uno de los edificios del patio en ruinas.

Relojes de tren retroiluminados, sofás bajos de cuero, latón pulido y papel tapiz de William Morris adornan el bonito Restaurante la Estación. Pero el triunfo es la comida, que es supervisada por el chef Eduardo Salanova y la gerente Ana Asin, cuyos otros establecimientos incluyen el Espacio N, galardonado con una estrella Michelin, en las cercanías de Esquedas.

Salanova es de Canfranc y utiliza ingredientes de la región como la trucha del río Cinca, los huevos aragoneses, el pollo y la ternera. Los platos se refieren a las especialidades locales. Las migas, por ejemplo, son un manjar campesino de pan rallado frito y jamón, que se sirven aquí con uvas verdes picadas. La paletilla de 500 gramos de cordero huiscano es «un símbolo de la cocina aragonesa», dice Salanova (principal desde £15). El postre es un plato de pastel heredado de la abuela de Salanova, Angelina, que contiene un ingrediente secreto. Pregunta amablemente y él te dirá lo que es.

También hay un menú de degustación de siete platos que se sirve en dos vagones de tren antiguos a pocos pasos del hotel principal. El menú incluye patatas aireadas, coronadas con caviar de los Pirineos, un increíble solomillo en una salsa de Périgord infundida con trufa: Aragón es, en silencio, una de las regiones productoras de trufa más grandes del mundo. Entre la colección de vinos de Acín se encuentra la elegante Garnacha producida por el viñedo orgánico local Palmeri Sicilia.

la piscina cubierta

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En el otro extremo del edificio se encuentra el bar La Biblioteca con paneles de color verde azulado, con todos los cócteles preparados junto a la mesa por la camarera Valentina. Mezcla nuestras bebidas con un vertido sorprendentemente fuerte y una generosa cantidad de batido. Me pregunto cómo lograste satisfacer a una multitud tan sedienta. «Me encanta lo que hago», dice. Luego pides jugadas a medida que el bar se vuelve más concurrido.

En invierno, cuando la estación de Canfranc se congela como un pastel de bodas, la gente viene aquí para esquiar o hacer raquetas de nieve. La plantación de millones de árboles a principios del siglo XX cambió un paisaje conocido por inundaciones y avalanchas. En otras temporadas, los visitantes pueden disfrutar del senderismo, la equitación, la escalada o el canotaje. escena de pelicula.

Hicimos una caminata de montaña dirigida por el guía Raúl Martínez. La genciana y otras flores silvestres adornan las colinas en tonos de rosa, azul marino y amarillo. Un ciervo se cruza en nuestro camino. Cerca del Monasterio de San Juan de la Peña, del siglo X, escuchamos el tintineo de un buitre de maíz y vemos media docena de buitres trituradores de huesos dando vueltas en un ambiente cálido (caminatas guiadas desde £ 10; reservar a través del hotel).

Durante el desayuno (huevos a la orden, fruta, yogur local y una variedad de quesos y embutidos españoles que harían sonrojar a un francés), converso con un invitado de unos sesenta años de Madrid. Mucho tiempo curioso por visitar un edificio tan ‘legendario’, dice que está impresionado, aparte de una pequeña queja de tener que pagar para usar la piscina cubierta (que estaba ocupada en nuestra visita) (las sesiones solo para adultos por una hora cuestan £ 17).

La estación tiene como telón de fondo los Pirineos

Hay otros extras que puede organizar nuestra alegre gerente de huéspedes, Lucía: paseos en globo aerostático, tirolesa, minigolf, espeleología. Mi punto culminante es un recorrido histórico un poco más agradable por parte de una pareja argentina de voz suave: la diseñadora de moda Ana y el arquitecto Marcelo. Comparten la historia de Canfranc mientras paseamos por el sombreado Paseo de los Melancólicos, señalando una lagartija verde ácido antes de mirar dentro de los búnkeres de la guerra y la entrada al Túnel de Somport, que ahora contiene un laboratorio subterráneo que investiga la materia oscura. La pareja también enseña yoga y terminamos con un baño en la jungla (£14).

Por supuesto, el tren es la forma más cómoda de llegar a Canfranc. Los fanáticos de las locomotoras -y de los viajes lentos- pueden viajar en servicios de cuatro horas que salen tres veces al día desde Zaragoza. «La escena se pone interesante después de Huesca», nos dice Ana. “Viajas por Riglos, uno de los rincones más bonitos de los Pirineos y paraíso de la escalada y el rafting.” De lo contrario, se tarda unas 2 horas en coche hasta el aeropuerto de Zaragoza para el vuelo de Ryanair al Reino Unido.

Los planes para reconstruir la ruta transnacional aún eluden la realización, pero después de casi 100 años de mala suerte, la suerte de Canfranc Estación finalmente está cambiando.

Victoria Brzezinski ha sido huésped de Canfranc Estación, el Royal Hideaway Hotel, donde la tarifa de la habitación se duplica desde £133 (barcelo.com). Vuela o toma el tren a Zaragoza

De nuevo, Canfranc es un lujo

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Mateo Paris sobre Canfranc

«Un palacio olvidado es como un transatlántico en la playa».
El desvencijado tren diésel de un solo vagón se sentía como un embaucador antiguo en medio del acero blanco y el vidrio de la nueva estación de alta velocidad de Zaragoza. Pero hace una década, me llevó desde las abrasadoras llanuras del interior de España hasta el estrecho y boscoso valle de los Pirineos entre altos acantilados.

El camino fue lento y tortuoso pero de llegada épica. Mi pequeño tren se estremeció en una estación medio en ruinas de este esplendor de la línea del océano que se desvanece en la costa, un palacio olvidado perdido en las montañas, esperando la ruina. A ambos lados de la plataforma en ruinas, se encuentran dispersos los restos de vagones de madera abandonados antes de la guerra.

El edificio en sí, una especie de alto castillo francés, invitaba a explorar. Adentro encontré lo que había sido un bar, la barra de zinc esperando clientes fantasmales para tomar un vaso de algo calentito para ahuyentar el frío. Una línea de tiempo hecha jirones en la pared da testimonio de los trenes que una vez viajaron de aquí a Francia, a través de un vasto túnel ahora desierto: expresa que nunca más volverá a circular. Exploré más: las aduanas perdidas del pasado y la oficina de cambio olvidada. Me aventuré escaleras arriba a través de oscuros pasillos sembrados de restos de camas rotas.

Tal fue el enorme impacto de un sueño de viajes de entreguerras que nunca funcionó: una conexión cortada por la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial, y finalmente el auge de los viajes aéreos cuando el país volvió a estar conectado con el mundo en las décadas de 1960 y 1970. Pensé que nadie volvería a necesitar este edificio nunca más. Será restaurada -como dicen los españoles- Un pozo sin fondo: un pozo sin fondo; despilfarro de dinero. Seguramente sólo le espera la ruina final.

Pero estaba equivocado. Ahora, de nuevo, un hotel de lujo en un entorno precioso. La gente se atrevía a soñar. No puedo esperar a regresar. Y tal vez el pequeño tren diesel todavía me lleve allí.

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