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- Juana Dellorto
Tiradillos de los Templarios, España
punto de acceso
En medio de los vastos campos de cereales de España, una iglesia medieval se erige protegiendo el puñado de casas de adobe donde viven unas 50 personas, y el doble de viajeros pasarán la noche en el Camino de Santiago este verano.
Terradillos de los Templarios y decenas de pueblos como este fueron construidos para acoger a los peregrinos medievales que recorren los 800 km a través de España hasta la tumba del Apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Los viajeros del Camino de hoy la salvan de desaparecer.
«Esta es la vida de los pueblos», dijo Nuria Quintana, que dirige uno de los dos albergues para peregrinos de Tyradillos. «En invierno, cuando no vienen peregrinos, puedes entrar al pueblo 200 veces y no ver a nadie».
Un peregrino camina por el «Camino de Santiago» cerca de Santo Domingo de La Calzada, en el norte de España, el martes 31 de mayo. A lo largo de los siglos, se construyeron pueblos con impresionantes obras de arte a lo largo del Camino de Santiago, una ruta de peregrinación de 800 kilómetros que atraviesa España. Hoy, los viajeros del Camino salvan a esos pueblos de la desaparición, salvando la economía y la vitalidad de pequeños pueblos que perdían empleo y población de manera constante. “Camino es vida”, dicen los lugareños en el camino. Foto: AP Photo/Álvaro Barrientos.
Es en este pueblo donde se estableció una orden medieval de Persia para proteger a los peregrinos y, en el camino, los viajeros que regresan, después de la agitación asociada con una epidemia, ayudan a restaurar los medios de subsistencia y la vitalidad de los pueblos que perdían constantemente empleos, residentes e incluso residentes tejido social.
«Si no fuera por el Camino, ni siquiera habría un café abierto. El pub es donde la gente se reúne», dijo Raúl Castillo, un agente de la Guardia Civil, el organismo policial que patrulla las carreteras y pueblos españoles. Estuvo 14 años en Sahagún, 13 kilómetros, donde los clientes recorren 49 pequeños pueblos.
«Si no fuera por el Camino, ni siquiera habría un café abierto. Y el bar es donde la gente se reúne».
– Raúl Castillo, Agente de la Guardia Civil.
«Pueblos cercanos, fuera del Camino, te hacen llorar. Las casas se están cayendo, y la hierba brota en las aceras incluso aquí», agregó, señalando la mesa.
Desde los Pirineos en la frontera con Francia, a través de cientos de millas de las soleadas llanuras de España hasta las neblinosas colinas de Galicia que serpentean hacia el Océano Atlántico, las otrora prósperas ciudades de agricultores y ganaderos han comenzado a agotar su población en las últimas décadas.
La mecanización ha reducido en gran medida la necesidad de trabajadores agrícolas. Con la salida de los jóvenes, comercios y cafeterías cerraron sus puertas.
Giulia Pavon, historiadora de la Universidad de Navarra en Pamplona, la primera gran ciudad de Camino, dijo que las grandes iglesias están llenas de obras de arte a menudo invaluables, el legado de artistas medievales y renacentistas traídos por los florecientes residentes de la ciudad.
Pero a partir de la década de 1990, el Camino recuperó la fama internacional, con decenas de miles de visitantes caminando y en bicicleta cada primavera, verano y otoño. Después de un peligroso chapuzón en medio de la pandemia en 2020 y el inicio de la recuperación con la mayoría de los peregrinos españoles en 2021, 2022 parece el «último» año, en palabras de Quintana, con más de 25.000 visitantes solo en mayo en la ruta más tradicional, «en el camino francés».
Un peregrino camina por la Calle Vieja durante el «Camino de Santiago» en Sirocco, norte de España, el martes 31 de mayo. Foto: AP Photo/Álvaro Barrientos.
Con visitantes diarios que superan en número a la población diez veces en la más pequeña de las aldeas, el impacto es enorme.
“Ahora todo funciona [in town] dijo Oscar Tardagus, quien nació en una finca a lo largo del Camino. Durante 33 años, administró un hotel y restaurante en Castrojeriz, un pueblo de construcciones de piedra en las laderas que fue el centro del comercio de lana hace siglos, cuando se construyeron media docena de iglesias.
Melcor Fernández, profesor de economía de la Universidad de Santiago de Compostela, dijo que Camino ayuda a crear empleos y preservar el patrimonio cultural. “Ha frenado la despoblación”, que es un 30 por ciento superior en los pueblos gallegos del Camino.
Si bien la mayoría de los peregrinos solo gastan unos 50 euros al día, sigue siendo local.
“El pan en un bocadillo de peregrino no es una tontería”, dijo Fernández en referencia a la multinacional. Es de la panadería de al lado.
En Cirauqui, un pueblo en lo alto de una colina en Navarra, la única panadería ha sobrevivido porque decenas de peregrinos pasan por allí todos los días, dijo la panadera Conchi Sagardía mientras servía pasteles y jugo de frutas a un peregrino de Florida.
Además de los romeros, los principales clientes de estas tiendas son los ancianos de los pueblos, donde vive un reducido número de jóvenes.
“En el verano, las abuelas se sientan a lo largo del río Camino para ver pasar a los peregrinos”, dijo Lourdes González, una paraguaya que ha sido propietaria del café en Redesilla del Camino durante 10 años. Su única calle es Camino.
Su interés, ampliamente compartido a lo largo del camino, es mantener vivo este espíritu de peregrinación único incluso cuando la popularidad de Camino aumenta la comercialización.
En los casos de montaje, las flechas amarillas distintivas conducen a la acción de la barra oa los masajes de pies en lugar del Camino. Una mañana en el pueblo de Târdagos, Esteban Velasco, un pastor jubilado, se paró en un cruce de caminos indicando el camino correcto para los peregrinos.
“El Camino no tendría por qué existir sin la peregrinación”, dijo Jesús Aguirre, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Burgos. «Uno puede hacerlo por varias razones, pero te sigues saturando con otra cosa».
Noelia Calvo, de 46 años, atiende a los peregrinos en su residencia, camino del «Camino de Santiago» en Outerga, norte de España, el domingo 29 de mayo. Foto: AP Photo/Álvaro Barrientos.
Para muchos, esta es una búsqueda espiritual o religiosa. El impulso para mantener las iglesias abiertas a los peregrinos también está animando a los feligreses en una España que se está secularizando rápidamente.
La Iglesia de Santa María en Los Arcos, de 900 años de antigüedad, es uno de los mejores pueblos de Camino, con un campanario altísimo y un altar intrincadamente tallado. El reverendo Andrés Lacarra dijo que los peregrinos a menudo duplican el número de los que asisten a misa entre semana.
En Hontanas, un grupo de casas de piedra que de repente aparecen sumergidas después de una caminata por las amplias llanuras de Castilla, solo hay misa dominical, como suele ser el caso cuando un sacerdote cubre varias parroquias.
Pero un miércoles por la noche reciente, las campanas de la iglesia repicaron con entusiasmo: el reverendo Jeehuan Chu, un pastor de Toronto en su segunda peregrinación, se estaba preparando para celebrar la Eucaristía.
Él dijo: «El hecho de que pude celebrar la Misa… realmente me hizo sentir feliz».
Peregrinos internacionales como él están haciendo que algunas ciudades sean cada vez más cosmopolitas.
En Sahagún, una profesora de inglés orienta a su hija Nuria Quintana y a sus compañeros de clase para que sigan el ritmo de los peregrinos y practiquen su idioma.
“La gente se está volviendo más sociable”, dijo César Acero en la pequeña Calzadela de la Cosa.
Compañeros del pueblo lo llamaron «loco» cuando, en 1990, abrió la posada y restaurante donde dos campesinos en tractores tomaban un café rápido una tarde junto a un grupo de ciclistas que iban en bicicleta desde Holanda a Santiago.
«Ahora ves gente que nunca vi cuando era joven, de todas las nacionalidades», dijo Lolli Valcarcel, propietaria de una pizzería en Sarria. Es una de las ciudades más concurridas del Camino porque ha recorrido la distancia necesaria para obtener un «certificado» de finalización en Santiago.
Peregrinos cruzan un puente durante el «Camino de Santiago», en Puente la Reina, norte de España, el martes 31 de mayo. Foto: AP Photo/Álvaro Barrientos.
Son muchos menos los peregrinos que recorren la antigua ruta romana por Calzadela de los Hermanillos, donde Gemma Herreros, de niña, ayudaba a alimentar a las ovejas que su familia había criado durante generaciones.
Prepara un desayuno con su esposo cubano, un ex peregrino, cerca del museo al aire libre de la ciudad que representa la historia del antiguo camino. Hereros espera que el pueblo siga prosperando, pero sin perder la «libertad y solidaridad absolutas» de su infancia.
En Hornillos del Camino, un pueblo de una sola calle con casas de piedra color miel, Marie Carmen Rodríguez comparte esperanzas similares.
Un puñado de peregrinos llegó cuando ella era joven. Ahora, “la cantidad de gente casi te da miedo salir a la calle”, dijo mientras salía de su restaurante para comprar pescado en un camión, un relleno común para las compras en muchas aldeas.
Pero rápidamente agregó: «Sin el Camino, estaríamos de vuelta en la desaparición».
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